Fabbriche verdi, lavoro grigio<\/b><\/i>. Percorsi nell\u2019industria dell\u2019abbigliamento in Bangladesh tra certificazioni ambientali (<\/i>LEED) e transizione giusta. <\/i>\u00c8 il nuovo report realizzato da FAIR<\/b><\/i>, organizzazione che coordina la Campagna Abiti Puliti<\/b><\/i> (CAP)<\/b>, sezione italiana della Clean Clothes Campaign (<\/b><\/i>CCC<\/b>)<\/b><\/i> che opera a livello internazionale per portare alla luce e cercare di risolvere i casi di violazione dei diritti umani nei Paesi di produzione tessile.<\/p>\n
La nuova indagine – i cui dati sono stati raccolti tra ottobre 2024 e maggio 2025 – nasce dalla collaborazione con il Bangladesh Centre for Worker Solidarity <\/i>per valutare l\u2019industria dell\u2019abbigliamento in Bangladesh, dove si riforniscono diversi brand di moda che popolano le vetrine delle nostre citt\u00e0. Tra questi ci sono marchi come Benetton, Bestseller, Decathlon, Fruit of the Loom, GAP, H&M, Hugo Boss, Kiabi, M&S, NEXT, OVS, Zara e Wrangler<\/b>. L\u2019obiettivo del rapporto \u00e8 promuovere, <\/b>allo stesso tempo, la tutela dell\u2019ambiente, la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici e un\u2019occupazione di qualit\u00e0: elementi fondanti della transizione giusta<\/b> (Just transition<\/i>).<\/p>\n
Dopo una fotografia qualitativa della realt\u00e0, il report di FAIR propone infatti una serie di raccomandazioni utili per raggiungere la transizione giusta<\/b>. Tra queste, l\u2019invito a tutte le aziende operanti in Bangladesh che non l\u2019hanno ancora fatto, a firmare l\u2019Accordo internazionale per la salute e la sicurezza nell\u2019industria tessile e dell\u2019abbigliamento <\/b><\/i>(Decathlon, Fruit of the Loom, Gap, Kiabi e Wrangler), un meccanismo vincolante sottoscritto all\u2019indomani del crollo del Rana Plaza. I marchi gi\u00e0 coinvolti nel programma sono, inoltre, chiamati a utilizzare la propria influenza per includere i rischi legati allo stress da calore e altri pericoli climatici nelle ispezioni e nelle misure correttive vincolanti <\/b>per i propri fornitori, garantendo allo stesso tempo prezzi equi e pratiche commerciali corrette.<\/p>\n
Ai brand, ai fornitori e al governo del Bangladesh si chiede di assicurare, attraverso una contrattazione efficace e normative vincolanti, l\u2019adozione di misure contro tutte le forme di violenza e molestie di genere<\/b> (Gender-Based Violence and Harassment – GBVH) nelle fabbriche<\/b>, e ad assicurare che le lavoratrici e i lavoratori possano formare e aderire liberamente ai sindacati<\/b> di propria scelta senza timore di ritorsioni.<\/p>\n
\u00c8 fondamentale riconoscere un salario dignitoso<\/b>, da considerare anche una misura primaria di adattamento, che consentirebbe ai lavoratori di scegliere abitazioni pi\u00f9 sicure, un\u2019alimentazione sana e di investire in sistemi di ventilazione, isolamento o raffrescamento per affrontare la crisi climatica.<\/p>\n
Dagli anni \u201880, il Bangladesh \u00e8 uno dei principali attori nell\u2019industria globale dell\u2019abbigliamento; nel 2010 \u00e8 diventato il secondo esportatore mondiale di abbigliamento (dopo la Cina) con un valore delle esportazioni di circa 12 miliardi di dollari, aumentati a oltre 34 miliardi nel 2019. Una situazione dovuta alle agevolazioni fiscali, agli incentivi alle esportazioni, a una forza lavoro a basso costo. \u00c8 da questo contesto che nasce la cosiddetta fast fashion<\/i>.<\/p>\n
Oggi il settore tessile conta 4 milioni di lavoratori, la cui stragrande maggioranza sono donne, che lavorano nelle quattromila fabbriche del Paese. Di queste, sono 248 le fabbriche bangladesi<\/b> che hanno ottenuto la certificazione LEED<\/b> (Leadership in Energy and Environmental Design<\/i>), un fiore all\u2019occhiello dal punto di vista della sostenibilit\u00e0 ecologica degli edifici e di riduzione dei consumi energetici, che ha permesso a molti marchi di migliorare la propria reputazione. Il Bangladesh \u00e8 addirittura leader mondiale nel numero di fabbriche certificate con questo standard. Ma non basta: la certificazione LEED qualifica come \u201cgreen\u201d fabbriche che non garantiscono in parallelo condizioni di lavoro dignitose,<\/b> con salari adeguati e presenza di sindacati, elementi che sono invece essenziali per definire un\u2019azienda che tutela i suoi lavoratori e lavoratrici.<\/p>\n
L\u2019indagine ha analizzato in particolare 8 di queste fabbriche, dove \u00e8 del tutto assente la rappresentanza sindacale e dove si registra un divario di ben il 70% tra il salario percepito e quello considerato il minimo dignitoso<\/b>. Molte le testimonianze raccolte da lavoratori e lavoratrici che non sono messi nella condizione di vivere una vita dignitosa. Dalle interviste alle lavoratrici<\/b> emergono descrizioni di ambienti che esternamente sono \u201cfabbriche verdi\u201d, con luci moderne e pannelli solari sui tetti, ma che internamente racchiudono \u201clavoro grigio\u201d con ritmi di lavoro estenuanti, stress da calore, violenza di genere, salari poveri e un clima di paura che scoraggia ogni denuncia per timore di ritorsioni.<\/p>\n
Tra le testimonianze si legge quella Fatima<\/b>: \u00abL\u2019ambiente \u00e8 bello da vedere dall\u2019esterno. All\u2019interno, le politiche non vengono seguite correttamente. Le procedure e le regole di lavoro sembrano buone dall’esterno, ma non vengono seguite nella pratica. Questa fabbrica \u00e8 \u201cverde\u201d solo di nome\u00bb. <\/i><\/p>\n
Prosegue Shima<\/b>: \u00abSe si guarda la fabbrica dall’esterno, \u00e8 bella, sembra un giardino. Ma a che serve se non possiamo lavorare in pace? Abbiamo segnalato pi\u00f9 volte il problema del calore estremo ai nostri supervisori, ma non \u00e8 cambiato nulla. Abbiamo anche chiesto delle tende, se non altro per ripararci dalla luce diretta del sole, ma senza alcun risultato\u00bb.<\/i><\/p>\n
Allo stesso modo, Reshma<\/b> ricorda l’esperienza collettiva nella fabbrica con queste parole: \u00abTutti i lavoratori hanno affermato con grande convinzione che questo [luogo di lavoro polveroso] era la loro principale preoccupazione in materia di salute e ambiente. L’edificio \u00e8 climatizzato e l’aria condizionata \u00e8 sempre accesa. Ma non ci sono abbastanza ventilatori o aspiratori per eliminare la polvere, con il risultato che ci ammaliamo molto spesso. I lavoratori tossiscono o starnutiscono continuamente e noi lo abbiamo fatto notare. Negli ultimi sei anni abbiamo presentato diverse lamentele alla direzione ma non \u00e8 stata intrapresa alcuna azione, se non quella di chiederci di indossare delle mascherine. Ma la quantit\u00e0 di polvere \u00e8 cos\u00ec esagerata che le mascherine non riescono a proteggerci<\/i>\u00bb.<\/p>\n
Su questo gravoso problema, interviene Kalpona Akter, presidente del <\/b>sindacato<\/b> <\/b>Bangladesh Garment & Industrial Workers Federation<\/b><\/i>, premiata dal governo per il suo instancabile impegno a favore dei diritti delle lavoratrici tessili: \u00abIl Bangladesh \u00e8 uno dei Paesi pi\u00f9 vulnerabili al mondo in fatto di clima: l\u2019aumento delle temperature, le inondazioni e l\u2019aumento del livello del mare minacciano sia le infrastrutture che la salute dei lavoratori<\/i>. Ci aspettiamo che i firmatari dell\u2019Accordo Internazionale includano nel programma di ispezione i rischi climatici, entro il prossimo 24 aprile 2026, data in cui ricorre l\u2019anniversario del Rana Plaza\u00bb. <\/i><\/p>\n
Tredici anni fa, in questa data, a Dacca (capitale del Bangladesh) croll\u00f2 l\u2019edificio Rana Plaza che caus\u00f2 migliaia di morti e feriti: una tragedia che mise in luce la negligenza nei confronti della sicurezza delle lavoratrici e la logica di sfruttamento alla base della fast fashion.<\/p>\n
L’Accordo Internazionale che Campagna Abiti Puliti chiede alle aziende di sostenere e implementare \u00e8 solo un primo passo per raggiungere una industria della moda davvero compatibile con i limiti del Pianeta, come spiega Deborah Lucchetti, portavoce della Campagna Abiti Puliti<\/b>: \u00abLe politiche green, calate dall\u2019alto senza il coinvolgimento della classe lavoratrice nelle varie fasi della transizione, non sono n\u00e9 sufficienti n\u00e9 efficaci per raggiungere un\u2019industria della moda pulita, equa e democratica entro i limiti planetari. Per farlo \u00e8 necessario un cambiamento strutturale e sistemico a livello nazionale e internazionale\u00bb.<\/i><\/p>\n