{"id":683848,"date":"2018-07-29T02:58:34","date_gmt":"2018-07-29T01:58:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=683848"},"modified":"2018-07-29T02:58:34","modified_gmt":"2018-07-29T01:58:34","slug":"la-moda-si-incomoda-como-detener-el-plagio-de-marcas-como-zara-y-rapsodia-a-los-pueblos-indigenas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2018\/07\/la-moda-si-incomoda-como-detener-el-plagio-de-marcas-como-zara-y-rapsodia-a-los-pueblos-indigenas\/","title":{"rendered":"La moda s\u00ed incomoda: C\u00f3mo detener el plagio de marcas como Zara y Rapsodia a los pueblos ind\u00edgenas"},"content":{"rendered":"

La falta de registro de derechos de autor de bordados de artesanas permite que grandes marcas plagien sus dise\u00f1os. \u00bfNos importa quien hizo nuestra ropa? \u00bfTenemos conciencia sobre qu\u00e9 es el \u2018comercio \u00e9tico\u2019 y el respeto al patrimonio cultural?<\/p><\/blockquote>\n

Por Ingrid Garces<\/p>\n

Est\u00e1 claro que en este llamado mundo global y neoliberal pareciera que todo es de todos, o seg\u00fan la mirada de las grandes empresas, lo m\u00edo y lo tuyo es m\u00edo. Lamentablemente bajo este discurso los pueblos ind\u00edgenas y su patrimonio cultural quedan a merced de quienes quieren sacar provecho sin compensar ni dar ning\u00fan reconocimiento a la tradici\u00f3n textil de siglos.<\/p>\n

El estudio \u201cEl Acervo Mexicano: Legado de la cultura\u201d de los investigadores Erika Galicia, Isasmendi Fernando, Quiles Garci\u0301a y Zara Ruiz Romero, demuestra que existe un precario reconocimiento de los estados y una nula protecci\u00f3n a los artesanos. \u201cGente como Mara Hoffman, con una mano en la cintura, vende hermosos ba\u00f1adores hechos de telas estampadas con dise\u00f1os originales de los tenangos de Doria, Me\u0301xico; Stella Rittwagen triunfa a\u00f1adiendo cadenas a los bolsos wayuu de Colombia; Madonna, en su rebel heart tour 2015, viste a sus bailarinas como sofisticadas tehuanas bajo la marca Gucci, o la firma argentina Rapsodia reproduce una blusa de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, para su \u00faltima colecci\u00f3n de invierno 2016. Todo ello, sin que los otomi\u0301es, los wayuu, los zapotecos del istmo y los zapotecos del Valle sean consultados\u201d, establece el documento.<\/p>\n

De la misma manera se\u00f1alan que, \u201ctenemos a la londinense Kokon To Zai copiando el estampado de una parca de piel de caribu\u0301 con dise\u00f1os sagrados (inuit) de protecci\u00f3n de un chama\u0301n, impresos en una simp\u00e1tica sudadera; la marca Zara -que tiene varias denuncias de plagios- saco\u0301 al mercado una blusa con bordados de Ahuacatenango, Chiapas; o lo visto recientemente en pantalla grande en los primeros minutos de la multinominada peli\u0301cula \u201cLa La Land\u201d, donde aparece, una cortina de ban\u0303o con dise\u00f1os de Tenango de Doria, de Pottery Barn, NYC. Una vez ma\u0301s, ninguna consulta, ni una mencio\u0301n a los pueblos inuit, tseltales u otomi\u0301es que sirvieron de inspiracio\u0301n\u201d.<\/p>\n

Alrededor del mundo se suman las casas de dise\u00f1adores como He\u0301rmes, Pineda Covalin, Louboutin, Nike, Toms, la gran mayori\u0301a haciendo uso de disen\u0303os y patrones textiles que forman parte del patrimonio biocultural y saberes ancestrales de pueblos indi\u0301genas, desprovistos de un marco legal que proteja la propiedad intelectual colectiva.<\/p>\n

Cabe mencionar que reci\u00e9n en 2015 se gener\u00f3 un debate tras el plagio de la dise\u00f1adora Isabel Marant, que copi\u00f3 la blusa Tlahui originaria de Tlahuitotepec de Oxaca. La denuncia la realiz\u00f3 la cantante mexicana Susana Harp, produciendo que el valor comercial de esta prenda aumentara un 300% lo que termin\u00f3 por beneficiar a las artesanas.<\/p>\n

Sin embargo, no es el \u00fanico caso y no todos han terminado bien. En octubre de 2017 la reconocida marca espa\u00f1ola Mango, puso a la venta un su\u00e9ter con el tradicional bordado de Tenango. No era la primera vez que se plagiaba este colorido bordado, pero tras una denuncia que se viraliz\u00f3 r\u00e1pidamente, la prenda fue retirada de las tiendas aunque nunca se reconoci\u00f3 la evidente copia.<\/p>\n

La r\u00e9plica de la marca Lowe al textil andino originario de Ecuador, es una prueba de que las marcas de lujo tambi\u00e9n se \u201croban\u201d los dise\u00f1os tradicionales.<\/p>\n

Una de las empresas de fast fashion m\u00e1s cuestionada por las evidentes copias es Zara. En el a\u00f1o 2016 fue demandada por plagiar la blusa ic\u00f3nica de Chiapas y el famoso chaleco de Aguacatenango, sin pedir autorizaci\u00f3n a los creadores.<\/p>\n

Pero las demandas o las cr\u00edticas no han detenido a Zara. En febrero de 2017 la comunidad Chinanteca denunci\u00f3 a trav\u00e9s de su Facebook el plagio de su blusa y huipil tradicional. Este grupo de artesanos solicit\u00f3 el apoyo de las autoridades para proteger su patrimonio cultural porque la empresa de ropa la vend\u00eda en pesos chilenos a unos 100.000 pesos y las artesanas, debido a la necesidad, las comercializaban a tan s\u00f3lo 13.000 pesos chilenos.<\/p>\n

La marca argentina Rapsodia se supera a s\u00ed misma. Sus costosas prendas se inspiran en m\u00faltiples culturas y sin ning\u00fan pudor cobran desde los 150.000 pesos chilenos, hasta los 650.000 por un vestido o una chaqueta, sin jam\u00e1s emitir un comunicado sobre los plagios.<\/p>\n

Rapsodia tambi\u00e9n copi\u00f3 la blusa de San Antonino Castillo Velasco, y Madewell el huipil de San Andr\u00e9s Larrainzar. El \u201chuipil\u201d es un traje t\u00edpico de los triquis, usado como un vestido que empieza en el cuello y cubre todo el cuerpo hasta llegar a los tobillos. Se constituye principalmente del color rojo en distintas tonalidades, los dem\u00e1s colores que lo acompa\u00f1an son vivos y llamativos. El huipil triqui es tejido en telar de cintura. Anteriormente era elaborado s\u00f3lo por mujeres, pero actualmente hay hombres y ni\u00f1os que se empiezan a interesar por aprender a realizar estas bellas prendas. El huipil es un s\u00edmbolo de identidad, por lo que las mujeres lo portan con orgullo diariamente.<\/p>\n

Comercio \u00e9tico: Un proceso de aprendizaje<\/strong><\/h3>\n

La organizaci\u00f3n Impacto en M\u00e9xico ha logrado convertirse en un gran apoyo para las artesanas ya que busca incidir en varias formas en las comunidades ind\u00edgenas. Primero, busca visibilizar y reconocer la labor de las trabajadoras textiles; segundo, acercar a dise\u00f1adores o peque\u00f1as empresarias que buscan comercializar los productos, pero pagando un precio justo, bajo el principio b\u00e1sico de respetar su trabajo.<\/p>\n

Es por esto que se encuentran con la mirada atenta y no temen enfrentar a las grandes marcas de la industria de la moda para exigir que se detenga el plagio o se le otorguen los derechos de autor a los dise\u00f1os de los trajes t\u00edpicos de las ind\u00edgenas. Sin embargo, Impacto se\u00f1ala tambi\u00e9n que el debate atraviesa por un hecho clave: ninguno de los dise\u00f1os de las comunidades est\u00e1 registrado bajo el derecho de autor.<\/p>\n

Kathia Loyzaga, directora de comunicaci\u00f3n de Impacto explica que esto no tiene raz\u00f3n de ser. \u201cEl conocimiento sobre los brocados y los dise\u00f1os se pasa de una generaci\u00f3n a otra entre las comunidades y es una muestra de distinci\u00f3n entre cada poblado. Para ellos, no existe la idea occidental de la propiedad intelectual porque el conocimiento es de la comunidad\u201d.<\/p>\n

Adem\u00e1s, otro problema ser\u00eda c\u00f3mo determinar de qui\u00e9n es propiedad un dise\u00f1o tradicional.<\/p>\n

\u201cPara determinar la titularidad del derecho de autor habr\u00eda que ver el origen. Una opci\u00f3n podr\u00eda ser la propiedad colectiva, pero al no encontrar el origen, se rompe el derecho y (complica) a qui\u00e9n le damos la titularidad del derecho\u201d, explica Carlos Blanco, especialista en derecho del Tecnol\u00f3gico de Monterrey.<\/p>\n

La historia de Rosa<\/h3>\n

Impacto se toma en serio su lucha para combatir la desigualdad y extrema pobreza en las comunidades ind\u00edgenas. Por eso relatan la historia de Rosa, una de los 2.100 adultos que solo estudi\u00f3 la primaria y no pudo avanzar a la secundaria para completar su educaci\u00f3n. Aun as\u00ed, tuvo m\u00e1s suerte que el 28 por ciento de la poblaci\u00f3n del lugar -unos 689 habitantes- que no saben leer ni escribir. Ella es de las pocas que sabe espa\u00f1ol y lo habla bien, aunque con menos fluidez que el tzotzil, su lengua materna.<\/p>\n

La idea de la capacitaci\u00f3n se est\u00e1 entregando con un enfoque pr\u00e1ctico, por eso Rosa y una decena de mujeres, acudieron a una reuni\u00f3n con una dise\u00f1adora de modas y una peque\u00f1a empresaria que vende ropa para ni\u00f1os con bordados tradicionales en la zona tur\u00edstica. Desde hace cinco a\u00f1os, las mujeres tzotziles hacen artesan\u00edas que se comercializan en otras regiones del pa\u00eds, a trav\u00e9s de un modelo de trabajo llamado \u201ccomercio \u00e9tico\u201d.<\/p>\n

Esta actividad formativa es un puente entre las artesanas y los interesados en comprar y vender los productos artesanales, con la condici\u00f3n de respetar los conocimientos de las mujeres e involucrarlas en el proceso de dise\u00f1o de cada pieza, y de pagar su trabajo por hora.<\/p>\n

As\u00ed, por ejemplo, mientras las artesanas vend\u00edan un coj\u00edn de 50 cent\u00edmetros con brocados hechos en telar de cintura a 10.000 pesos chilenos, en la zona tur\u00edstica de San Crist\u00f3bal de las Casas, ahora lo cotizan en 60.000 pesos chilenos. Es un modelo laboral que, refieren, valora y respeta su trabajo.<\/p>\n

\u00bfEstamos haciendo algo?<\/strong><\/h3>\n

\u00bfNos importa que nos ponemos? \u00bfCuestionamos a estas marcas por estos abusos? Claro que no. En Chile a\u00fan no hay conciencia social sobre la moda, si me gusta c\u00f3mo me veo, no quiero saber qui\u00e9nes elaboraron mis prendas y menos conocer el impacto social que su fabricaci\u00f3n nos genera.<\/p>\n

Pero, no todo es oscuridad en las pasarelas. Existe un movimiento en Chile y el mundo llamado \u201cFashion Revolution\u201d que busca reconstruir los v\u00ednculos rotos en la cadena de suministros de la industria de la moda. Creen en una industria de la moda que valore a la gente, el medioambiente, la creatividad y la ganancia en la misma medida. Para ellos, es responsabilidad de todos asegurar que esto suceda.<\/p>\n

En Chile, por ejemplo, quieren enfocarse en la producci\u00f3n local de materias primas y manufactura. Visibilizar la creatividad de los y las dise\u00f1adoras locales que trabajan e innovan por una moda m\u00e1s sustentable; rescatar el patrimonio creativo y t\u00e9cnico de los pueblos originarios y otras tradiciones; e invitar a los consumidores, marcas y tiendas a cuestionarse, descubrir y actuar, frente a los costos de una industria que pierde la perspectiva de quienes est\u00e1n detr\u00e1s de la producci\u00f3n de cada prenda de ropa.<\/p>\n

Hace un tiempo, algunos ciudadanos del mundo generaron una campa\u00f1a en twitter bajo el hashtag #elorigensicuenta que pretende denunciar a las marcas que abusan de la falta de protecci\u00f3n legal y que generan estas pr\u00e1cticas en la moda, buscan llegar a la conciencia de los compradores para llevarlos a ser responsables en el consumo.<\/p>\n

Fashion Revolution Chile bajo la consigna #Yohiceturopa, se han reunido con trabajadores textiles para conocer la dura y precaria realidad que viven las m\u00e1s de 650.000 personas de este rubro. Pablo Galaz, coordinador nacional, <\/strong>de Fashions Revolution afirma a El Desconcierto que \u201cEl convenio 169 de la OIT consagra el patrimonio cultural de los pueblos originarios como derechos inalienables, y la moda debe respetar sus formas de comunicaci\u00f3n y relaci\u00f3n con la naturaleza\u201d.<\/p>\n

A\u00f1ade que Chile est\u00e1 en deuda, ya que \u201chay una legislaci\u00f3n que duerme en el congreso sobre la protecci\u00f3n del maqui y esta propuesta no considera resguardar el patrimonio cultural de los pueblos ancestrales\u201d. En este sentido \u201cnosotros como organizaci\u00f3n entendemos que el dise\u00f1o tiene un espacio espec\u00edfico en los pueblos originarios y es una forma de comunicaci\u00f3n hereditaria y se conectan con la naturaleza y la cosmovisi\u00f3n, por tanto, las marcas no puedes apropiarse, usurpar y desfigurar esas im\u00e1genes\u201d reafirma Galaz y nos invita a revisar el manifiesto de fashion revolution.<\/a><\/p>\n

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